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こんにちは、庶民派ブロガーのピロです。
今回は「気づいたら⭐️…」「複数一気に落ちた…」を防ぐために、メダカが落ちる原因トップ5を、兆候→5分でできる応急処置→根本対策・予防の順でわかりやすくまとめました。屋外ビオ／室内どちらにも対応。保存版のチェックリスト付きです。
- 対象: はじめて～中級者、室内水槽・屋外ビオ・ベランダ
- 結論: 8割は「温度ショック」「酸欠」「アンモニア/亜硝酸」「餌の与えすぎ」「病気」で説明できます。まず“過密と急変”を減らすのが最短の近道。
[関連] 容器選び・飼育数の目安は前回の記事「横広・浅めが正解」で詳しく解説しています。
まずは“超簡易”診断フロー（1分）
- 同時に複数が苦しそう/落ちた
- 口パク・水面でパクつく・早朝に苦しそう → 酸欠（原因2）
- 夏日で水がぬるま湯・直射/西日 → 高水温（原因1）
- 立ち上げ直後/大掃除直後/過密 → アンモニア・亜硝酸（原因3）
- 1匹ずつ痩せる/白点/ヒレが溶ける → 病気（原因5）
- お腹パンパン・便が長い・油膜 → 与えすぎ/消化不良（原因4）
迷ったら「エア全開＋日陰＋1/3換水（カルキ抜き）＋給餌停止」が初動の安全策です。
原因1｜急な高水温・低水温（温度ショック）
- 最頻度の“即死因”。特に真夏の屋外、ベランダで多発。
- 適温は概ね 18–28℃。30℃超で体力低下、34–36℃は危険域。急変（1時間に2–3℃以上）も致命的。
よく出る兆候
- 真夏の午後にふらつき、底や水面でぐったり
- 早朝に問題なし→午後に異常（西日・直射が原因）
- 冬場の急な冷え込み後に動きが極端に鈍る
5分でできる応急処置
- 直射を避ける（移動 or 遮光ネット）。水面を強く撹拌（エア全開）。
- 室内は冷却ファン、屋外は凍らせたペットボトルを“浮かべるだけ”（水温は1時間で1–2℃以内の緩やかな降下を目標）。
- 低水温時は急な加温を避ける。風対策・断熱・フタで保温。
根本対策・予防
- 「浅広×日陰時間の確保」。午後は半日陰が理想。西日直撃は避ける。
- 屋外は発泡容器や断熱シート、室内はサーキュレーター＋冷却ファン。
- 冬の屋外は断熱＋フタで“緩やか”に。室内飼育は18–20℃の微恒温が安定。
- 日較差は±2–3℃以内に抑える。水温計は見える位置に。
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原因2｜酸欠（過密・水面被覆・高水温・夜間の植物呼吸）
- メダカは水面付近で呼吸。高温・過密・油膜・浮草過多で一気に酸欠に。
- 夜間は水草も酸素を消費する（特に蒸し暑い無風日）。
よく出る兆候
- 早朝に水面で口パク、群れて集まる
- 油膜・白い膜、浮草が水面を覆い尽くす
- 夏の無風・高水温日に突然苦しそう
5分でできる応急処置
- エアレ全開、可能なら水面に波を作る（シャワーパイプ・吐出口を水面へ）。
- 浮草・水草は間引き、水面の半分以上を空ける。
- 1/3換水（同温度・カルキ抜き）で即改善。油膜はペーパーで除去。
根本対策・予防
- 過密回避（目安：室内濾過あり 1匹あたり2–3L／屋外 4–6L）。
- スポンジフィルターや微エア常用。夏は特に“波立つ水面”を維持。
- 給餌量の見直し（油膜源＝過剰タンパクの残餌）。
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原因3｜アンモニア/亜硝酸中毒（立ち上げ不足・掃除のやりすぎ）
- バクテリアのサイクル未成熟、過密・過餌、底の汚れ攪拌で発生。
- アンモニア（NH3）は0.2ppm超で危険。亜硝酸（NO2–）は常に0が目標。
よく出る兆候
- 立ち上げ1–3週間、全換水やフィルター洗浄直後に調子を崩す
- 赤い/腫れたエラ、底でじっとする、フラつき
- 水が白濁、強いアンモニア臭
5分でできる応急処置
- 速やかに1/3換水（同温・カルキ抜き）。給餌停止48–72時間。
- エアレ強化。バクテリアを殺す“完全リセット”は避ける。
- アンモニア・亜硝酸を検査し、必要に応じて中和剤を使用。
根本対策・予防
- 立ち上げはスポンジの“種”流用が最短。新規は魚少数から。
- フィルターは飼育水で軽くすすぐ。ろ材を“洗いすぎない”。
- 掃除は週1で底面の軽いデトリタス撤去。全換水は避け、1回20–30％。
- テスター運用（NH3/NH4+, NO2–, pH）。
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原因4｜与えすぎ・消化不良（腸トラブル・水質悪化）
- 残餌＝水質悪化の元。特に高タンパク餌・夏場は悪化が早い。
- 稚魚の与えすぎは窒息/腸詰まりのリスク。
よく出る兆候
- 油膜・白濁、底に餌カス。便が長くぶら下がる。
- お腹パンパン→翌日⭐️。稚魚が水面でバタつく。
5分でできる応急処置
- 即日断食（24–48時間）。1/3換水。
- 以後は“1–2分で食べ切る量”に厳守。粉餌は極少量から。
根本対策・予防
- 給餌は1日1–2回、週1の断食日。粒は“目の大きさ以下”。
- 生餌/グリーンウォーターを併用し、消化に優しいローテに。
- 冷凍赤虫は少量・品質良いものに限定。
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原因5｜病原体（白点病・水カビ・カラムナリス ほか）
- 突然の導入・混泳・輸送ストレスで発症。早期対応で予後が大きく変わる。
よく出る兆候
- 白い点が体表/ヒレ（白点病）
- ヒレの縁が白く溶ける/筋状の白濁（カラムナリス）
- 綿のようなフワフワ（カビ）。痩せ、体を擦る。
5分でできる応急処置
- 病魚を隔離容器へ（ヒーター・エア付き）。本水槽は換水と清掃。
- 0.3％食塩浴（3g/L）から開始。強い症状なら市販薬浴を検討。
- 温度は病名で使い分け。白点はやや高め（24–26℃）でサイクル短縮、カラムナリスは高温で悪化することもあるため上げすぎ注意。
根本対策・予防
- 導入は“隔離で2週間観察”が鉄則。ネット・容器も共用しない。
- 体力勝負。水質安定・過密回避・急変防止・栄養確保。
- 薬はラベル通り。エビ・タニシは塩/薬に弱いので避難。
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番外編｜見落としやすい“落とし穴”
- 塩素/クロラミン残留（カルキ抜き忘れ）
- 農薬/防虫スプレー/蚊取り線香の微粒子が水面へ
- 金属容器・銅の溶出（原則NG）
- フィルター吸い込み事故（稚魚はスポンジ必須）
- 飛び出し（特に驚かせた直後／夜間）。半フタ・ネットで予防
- 雨水の大量流入でpHショック（屋外は雨避け・オーバーフロー経路を確保）
季節・環境別の“予防セット”要点
- 室内
- 水温計＋冷却ファン/ヒーター（必要に応じて）
- スポンジフィルター＋タイマー照明8–10h
- 給餌は控えめ、週1断食、月2–4回の20–30％換水
- 屋外ビオ/ベランダ
- 容器は「発泡/プラ舟/陶器」。午後は半日陰
- 真夏は遮光ネット＋微エア、真冬は断熱＋フタ
- 雨対策（屋根/避難）と風対策（転倒防止バンド）
- 過密回避の基準（再掲・初心者向け）
- 室内・濾過あり：1匹あたり 2–3L
- 室内・無濾過（植物多め）：1匹あたり 3–5L
- 屋外ビオ：1匹あたり 4–6L（夏は余裕を）
毎日・毎週ルーティン（そのまま使える運用表）
- 毎日（1–2分）
- 行動・食欲・体表チェック、残餌ゼロ化
- 夏は最高水温チェック、必要時エア強化
- 週1
- 20–30％換水（同温・カルキ抜き）
- 浮草トリミング、水面の確保
- 底の軽い掃除（深追いせず）
- 月1
- ろ材を飼育水で軽くすすぐ（洗いすぎない）
- テスターでNH3/NH4+, NO2–, pH点検
- 季節ギア（遮光・断熱・ヒーター/ファン）の準備見直し
よくある質問（Q&A）
- Q. 立ち上げてすぐ落ちる…
- A. バクテリア未成熟が濃厚。魚は少数、エア強化、給餌最小、スポンジ“種”流用が最短。
- Q. 夏の屋外はエア必須？
- A. 強い日射＋無風日は“波立つ水面”が生命線。微エア常用が安全。
- Q. どのくらい水を替える？
- A. 基本は1回20–30％、同温・カルキ抜き。回数で調整、量は控えめが安定。
- Q. 塩浴はいつ？
- A. ぐったり・擦る・白点などの初期症状、輸送ダメージ時に0.3％（3g/L）から。長期は避け、改善なければ薬浴へ。
関連・参考（内部リンク案）
- 浅広×素材×季節対応で選ぶ！メダカ容器・飼育数の目安（前回記事）
- ビオトープ立ち上げ1週間の教科書（基礎バクテリア編）
- 夏越し・冬越しの完全ガイド（遮光/断熱の実例とコスト）
まとめ｜“過密と急変”を減らせば、⭐️は激減する
- 最初にやるべきは「温度」と「酸素」の安定化。
- 次に「アンモニア/亜硝酸をゼロに」「餌は控えめ」「導入は隔離」。
- シンプルなルーティンを続けるだけで、生存率と見栄えは劇的に上がります。今日からできる小さな対策を積み上げていきましょう。
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